New Orleans 之旅 - 放空在 The Big Easy

 
步調悠閒的 紐奧良、The Big Easy 的暱稱果然是名符其實

人只要被逼急了、果然是潛力無窮...

雖不敢說自己是那種凡事都會做好完全事前準備、計畫一擬定之後就絕對不惜代價貫徹執行到底的人，但在每次旅程前找好資料、大致確認過各景點和用餐定點的"素人"評價、為自己整理出 to-do list、屆時再就當時狀況來做出 educated decisions，是我至少會做到的(或是會找到人幫我做好準備工作...例如兩年前的 東京之旅)，於是從過去到現在的每篇遊記分享，看起來都還算是行程緊湊且精彩，就算沒機會把景點看透透、也絕對會吃到撐就是了...

不過這次其實並不算短的 紐奧良 六天五夜遊，我卻在搞定機票和旅館後就一直沒有機會動手蒐集旅遊資料，出發前唯一做好的準備，就是把之前造訪過 紐奧良 的老姊和姊夫所提供的資訊和心得，列印出來帶在身上，等到人都上了飛機後，才第一次拿出來研究。


Magazine Street 的購物行程完全不在我們原先的計畫中，是個美麗的意外~

所幸最終的結果還是正面的，我們在這六天五夜的行程中不僅造訪了必遊景點、在幾間所謂觀光客決不容錯過的餐廳中用餐，並透過"Rich流"資料蒐集方法和第六感而找到了些不是那麼知名、但我覺得有其代表性而鎖定的餐廳，更重要的是，我們還參加了讓小璇嗨翻天 (她是那種熱衷於參觀動物園和水族館的人) 的 沼澤濕地生態之旅 和鱷魚近距離接觸 !!!

這趟 紐奧良 之旅的發起人(真的就只負責發起不負責策劃)，說起來應該是小璇才對。為了去參加其研究所同學預定在當地 莊園 (plantation) 中舉辦的夢幻婚禮，才是讓我們開始考慮這趟旅程可能性的原因。充其量只能算是個 "+1" 的我，趁著這次機會首度真正踏足美國南方、造訪爵士樂的故鄉、並享用道地 Cajun/Creole 美食，說起來才算是讓我最終決定同行的關鍵因素。


高水準的街頭表演隨處可見，也算是 紐奧良 的一大特色... 六天五夜的行程中，我們所給出的小費累計起來也頗為可觀


找不到時間理想的直飛班機、最終只能假道 達拉斯 再轉機飛往 紐奧良 的我們，到達這陌生卻又熟悉的美國南方歷史古城時，已經是下午時分(陌生是因為從未到訪，熟悉是因為自從 Katrina 風災後，從市都市設計工作的我接觸過不少關於該城市的資訊)。一開始就打算捨棄以簡單也相對快速的計程車，做為從機場到旅館的交通工具，而選擇搭乘行駛地面道路的公車慢慢晃到 French Corner(我當時的想法很浪漫...認為比起開在高架公路上的計程車，公車可以幫助我對這城市有初步的了解)、再從那轉搭極具代表性的 街車 streetcar (號稱是全世界仍持續運行的城市街車系統中歷史最為悠久的) 到達位在 Garden District 之旅館的我們，馬上就因為 紐奧良 正為了明年 NFL超級盃 (Super Bowl) 而大動作更新城市基礎建設，而被迫瞬間搞懂公共運輸系統的搭乘和轉乘方式。原本預計只是 公車->街車 的簡單任務，到最後成了 公車->街車->公車->公車 的瘋狂轉乘。

不過這震撼教育，也幫助我們在接下來幾天，能夠輕鬆地搭乘公車和街車在紐奧良暢行無阻(在此感謝街車駕駛、RTA車輛調度人員、以及一位主動提出協助的路人)，即便大多數遊客和少數當地人，都被開挖的"支離破碎"的市中心大眾交通運輸系統搞的一個頭兩個大。

不曉得是我們來訪的時間不對呢? 還是這真是紐奧良當地普遍的現象?從出了 Louis Armstrong國際機場 後，小璇就注意到像我們這樣的黃種人似乎是極為稀有的動物。第一天的行程中，我們所看到的唯二黃種臉孔、還是在走進 Tulane University 才遇到的兩位學生 (而且聽口音似乎是台灣同鄉?)，接下來幾天中，所看到的黃種臉孔扣掉在 French Corner 中意外密集的中式指壓店工作人員後，數量加起來恐怕還不超過三打。

明明就覺得會拿鱷魚和烏龜來入菜的 紐奧良，應該很合華人的胃口才是啊。


百年老樹夾道的 St. Charles Avenue，是貫穿 Garden District 的主要道路


不想在行程的第一天就讓自己累壞，到旅館放好行李、稍微盥洗之後就出門探險的我們，決定把當天行程的重點放在 Garden District，先在旅館附近隨意晃晃後、再搭乘街車往上城方向前進。除了終點站暫定為同事 Lanie 推薦的 The Camellia Grill 外，中途停靠點則採取看到有啥好玩就下車晃晃的方式來決定。

紐奧良 的 Garden District，被視為全美國保存南方建築特色最為完整的社區。十九世紀前葉不願住在人口組成複雜的 French Quarter 區的紐奧良富人們，爭相在此區開發擁有豪華住宅建築和廣大庭園的莊園，而這也是為何此區會得到 Garden District 之名的原因。不過到了十九世紀末期，為了容納更多想搬入此區的居民，許多原本做為庭園使用的土地被分割出售，並蓋起了一棟棟維多利亞式樓房，也因此今天的 Garden District 真正吸引遊客到訪的原因，並非其名中的 "garden 庭園"，反而是南方風格鮮明的建築群。

Garden District 也在1974年被選為 美國國家歷史名勝 (National Historic Landmark)。

 


在搭乘街車前往 The Camellia Grill 的路程中，除了許多豪華程度讓人咋舌的豪宅外，還會經過腹地廣大的 Audubon Park、創校至今近兩世紀的 Tulane University、美國南方規模最大的耶穌會大學 Loyola University New Orleans 以及 私立女校 Academy of the Sacred Heart。儘管上述學校建築風格各異、但其充滿古典優雅氣息的設計語彙，仍有效地讓建築和周圍涵構相互完美契合，夾道的百年老樹以及沿著街車軌道持續延展的綠帶，更讓整條 St. Charles Avenue 就像是條綠色隧道般讓人感到心曠神怡。



這段搭乘自然通風的街車、在 St. Charles Avenue 上呼吸新鮮空氣的路程，也讓因為前前後後搭了六個多小時飛機、又在公車上晃了超過一小時而感到頭昏眼花以至於食慾大減的我們，頓時感到神清氣爽了起來，緊接著就聽見肚子傳出咕嚕咕嚕的叫聲。



同事大力推薦的 Camellia Grill，是間直接以長吧台做為餐桌、廚房和用餐空間中沒有額外隔間、顧客就這麼排排坐看著廚師在你面前調理食物的美式傳統 diner。不過可千萬不要因為它不起眼的外表，而小看了其食物品質，我們所點的 廚師特製美式蛋捲 (Chef's Special Omelette) 和 炸鯰魚'窮小子'三明治 (Fried Catfish Po'boy)，雖然光從食物名稱和外表上，都看不出來有什麼過人之處，但是一旦入口就會發現其中大有文章。


Fried Catfish Po'boy


Chef's Special Omelette

口感極為鬆軟的美式蛋捲，讓一向對這類型食物沒有興趣的我完全被征服(從不點美式蛋捲的我，是因為看到Yelp!上的顧客推薦才決定給 Camellia Grill 一次機會)，那種出乎意料充滿"空氣感"的口感，更是讓我和小璇研究了許久還是無法搞清楚那其貌不揚的蛋捲究竟是如何調理而成。正當我們百思不得其解時，當時同在餐廳中用餐的某位顧客率先發難...

"你們到底在這蛋捲中加了什麼東西啊? 怎麼可以這麼鬆軟?"
那位顧客問道。

"我們就只加了蛋汁和水喔~"
臉上帶著得意笑容的廚師，手舞足蹈地解釋起製作蛋捲的流程。



同樣被認為是到訪 Camellia Grill 時絕對不能錯過的 巧克力奶昔 (Freeze with Ice Cream) 和 核桃派 (Pecan Pie)，雖然我們在用餐的當下實在沒有剩餘的胃容量去好好享用，不過我們還是決定各點了一份外帶，既然都千里迢迢來了這麼一趟，怎麼說都沒有道理留下遺憾啊~

那遠近馳名的 核桃派 果然沒有讓人失望，買回飯店後進冰箱冰了一夜，隔天早餐時間享用時仍然是十分美味，也讓我們在兩天後還特地跑了一趟 Camellia Grill 去外帶 核桃派。

在 Camellia Grill 用完 午/晚餐 後，我們決定沿著街車軌道往 French Quarter 方向散步而行，走累的話再跳上每個街廓都可招停的街車。一路上只見許多慢跑健身的當地居民從我們身旁呼嘯而過，看來大多數的人都覺得街車軌道所在的道路分隔綠帶，比起人行道還更安全些，更別提人行道上隨處可見水泥鋪面被百年老樹的樹根所撐起而使斷面呈現波浪狀的狀況。

 
這人行道只能用 "高潮迭起、一波未平一波又起" 來形容啊~

這樣一來也不難了解，為什麼街車的步調會如此的"悠閒"。看看人煙罕見的人行道，我想在上面溜滑板的速度恐怕都搭乘 "與人爭道" 的街車來的快。看來 紐奧良 這城市會被暱稱為 The Big Easy，的確是其來有自。

在 紐奧良 的第一天晚上，恐怕也是我們六天五夜行程中唯一沒有明確 "待辦事項" 的一晚，於是我們決定到 French Quarter 中遠近馳名的 風化街 - Bourbon Street 去溜噠溜噠，熟悉環境的同時也為接下來幾天的行程先探探路。由於我們到訪的時間，正好碰上了 紐奧良 的驕傲- 聖徒隊 (New Orleans Saints) 在主場迎戰 聖地牙哥 電光隊 (San Diego Chargers) 的比賽，人聲鼎沸的 Bourbon Street 上，幾乎有高達六七成的人身穿 聖徒隊 的服飾 (而且其中有九成以上都喝醉了...Orz... 這還只是保守估計)，因此每當有 "不知好歹" 的 電光隊球迷、大搖大擺地穿著深藍或是淺藍球衣路過時，一場 "腥風血雨" 的叫罵大賽是完全避免不了的。



紐奧良 對於酒精飲料的管制相對寬鬆這點，也可以輕易地從觀察馬路上行人的行為中就能得知，手上拿著一杯五顏六色的 daiquiri 是絕對必需的(Daiquiri 是以 蘭姆酒 和 萊姆汁 做為基底的雞尾酒飲料，各店家通常都會有自己的獨家口味來吸引顧客，常見一家店提供超過十種口味的選擇)。而販售 daiquiri 的商家行銷其商品的方式，就像是 7-11 在販售 思樂冰 一樣，而且還提供試喝的服務，不過真正讓人覺得可怕 (對某些人來說可能是種方便) 的是，他們從來不會要求你在購買酒精飲料前出示 ID !!!

在 紐奧良 的六天五夜中，我們從來沒有因為點酒精飲料而被要求確認年齡是否達法定標準，相比於 紐約 明明顧客看起來至少有個五、六十歲還是會要求看 ID 的作法，也不准在大街上喝酒的規定(走在紐約街頭，除了不能喝酒外，依規定還要把酒精飲料放在無法透視的包裝袋中，否則就等著接罰單)，紐奧良 會成為美國人心中的 夜生活天堂 之原因，也實在不難了解。

也難怪會有人認為 The Big Easy 之名，是源自於 紐奧良 對於酒精飲料的管制相對寬鬆。就算在這看到一個和 Stewie Griffin 一樣早熟的小屁孩拿著 daiquiri、搖搖晃晃地走在 Bourbon Street 上，我想我都不會感到驚訝。

 

當天行程的最後一站，是事先預見我們應該會受不了 Bourbon Street 的喧囂、會想找個地方暫時逃離一下混亂場面的老姊所推薦的 Musical Legends Park。


Musical Legends Park 中的 Al Hirt 雕像


New Orleans Musical Legends Park，是個免費開放給大眾使用的庭園，其入口就位在 Bourbon Street 上。園中除了有為了紀念幾位在地傳奇性爵士樂手所設立的雕像外，更有個尺度可愛的小噴泉、供爵士樂團表演的舞台、露天咖啡桌椅、以及名店 Café Beignet 在此設點。三人組合 Steamboat Willie 固定會在每週四到週日晚間於 Musical Legends Park 中進行表演(其他時間也會有另外的樂團在場演奏，從早上十點開始到庭園關閉為止)，路過的民眾可以自由走進庭園中聆聽爵士樂，如果想要用餐或是小酌也可以直接找個空桌坐下，然後抓個滿場飛奔的服務生點菜。沒有任何 cover charge、更沒有低消限制、給樂手的小費當然也是隨心隨喜隨緣 (有時候還不見得能找到好的時間點給小費)，Musical Legends Park 是個可以讓你沒有壓力、輕鬆待上數小時閒適時光的空間。

 

原本只打算點飲料 (還能點什麼? 當然是當地名產的 daiquiri  囉!!! ) 的我們，在看到舞台後方一張提到 Café Beignet 的 beignets (法式奶油炸糕)、曾被我們是忠實觀眾的 Food Network 節目 The Best Thing I Ever Ate 介紹過的海報後，當下就決定冒著漲破肚皮的風險，點一份看起來份量頗為驚人 (幾乎是另一間 beignet 名店 Café Du Monde 的兩倍大!!!) 的 beignets 作為宵夜。


重量級的 beignets

在 Musical Legends Park 中約莫坐了兩小時、好不容易才把 beignets 全都吃進肚裡的我們，起身離開庭園、走進依舊人聲鼎沸的 Bourbon Street 時，已經是接近午夜時分了。

越夜越熱鬧的 紐奧良，完全沒有一絲要準備打烊的氣息，街上每間酒吧幾乎都有的駐場樂團演奏，轟隆隆的樂聲傳到路上後被 remix 成一首歌頌著 紐奧良 夜生活的樂曲。而其中最"突出"的歌詞，竟然是...

♪ ♫♩~ I wanna rock~ I WANT TO ROCK ~♬ ♪ ♪

在這爵士樂的故鄉，我們首日行程結束時縈繞在我們腦海中的音樂竟然不是 "When the Saints Come Marching in"，而是 Twisted Sister 的 "I Wanna Rock"，就算是 Billy Joel 的 "New York State of Mind" 恐怕都還更貼切些。


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